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WHAT'S ON?


20/01/2016

Los principios activos que debe tener una crema.

Hay tres razones que diferencian un buen producto dermocosmético de uno mediocre:

1. Los principios activos que poseé.

2. La dosis efectiva de esos principios activos.

3. El vehículo que el principio activo usa para penetrar de una forma más efectiva en la piel. En el caso de LP10 este excipiente es la nanotecnología.  

 

Una crema no se convierte en una crema de calidad porque contenga un principio activo determinado, debe contener una dosis suficiente, y en una forma concreta, para ser más eficiente.  Además, en LP10 tenemos claro que no existen dos pieles iguales, por lo tanto las cantidades concretas de estos principios activos deben ajustarse a cada piel única. 

Pero, ¿Cuáles son los principios activos más efectivos?

 

Ácido glicólico

El ácido glicólico (también conocido como hidroxiacético o AHA) es probablemente el más conocido de la familia de los ácidos hidróxicos, o ácidos de frutas. Debido a que tiene la cadena molecular más pequeña, penetra con facilidad en las capas más profundas de la piel, lo que le permite ser un excelente ingrediente natural para tratar problemas como el acné, así como también para borrar las marcas de la edad.

Derivado de la caña de azúcar, el ácido glicólico es considerado un producto natural. Sus propiedades lo convierten en un excelente exfoliante y humectante natural, por lo que muchas compañías de productos de belleza han comenzado a incluirlo entre sus ingredientes activos. 

El ácido glicólico es usado en tratamientos de belleza en concentraciones que van desde las más bajas (el 2%) hasta otras mucho más altas utilizadas por los dermatólogos para sus tratamientos en consultorio, que pueden llegar hasta el 20%. 

Estas son las concentraciones efectivas:

  • 0-2 %Hidratación
  • 8-10 %Aumento de colágeno
  • 10-15 %Mayor aumento de colágeno y de fibras elásticas gruesas
  • 20 %Además, crea un patrón uniforme de melanocitos

 

 

 Alfa Hidroxiácidos (AHA)

Son ácidos orgánicos muy eficaces para mejorar la textura y la calidad de la piel. También se conocen como ácidos frutales, ya que se extraen de diversas plantas, frutas y alimentos. Son moléculas hidro-solubles (solubles en agua), y se caracterizan por poseer en su estructura una doble función química: un grupo carboxilo, que los clasifica como ácidos carboxílicos, y un grupo hidroxilo en posición alfa.

Sus beneficios son conocidos desde la antigüedad, pues Cleopatra ya se bañaba en leche agria por la suavidad que le proporcionaba a la piel el ácido láctico, y las damas de la corte francesa utilizaban el vino añejo para la piel del rostro por su alto contenido en ácido tartárico. Pero los alfa-hidroxiácidos supusieron una verdadera revolución dentro de la cosmética dermatológica cuando se descubrió su mecanismo de acción en los años 70 y se probó de forma clínica su eficacia terapéutica en patologías que cursan con hiperqueratosis (engrosamiento anómalo de la capa córnea de la piel), así como en el tratamiento del fotoenvejecimiento.

 

Retinoides Tópicos

El ácido retinoico (AR), es un metabolito de la vitamina A que interviene en las funciones de la vitamina A necesaria para el crecimiento y desarrollo.  Se usa como tratamiento tópico y oral contra el acné.  Cuando se consume vía oral para tratar acné grave, siempre bajo  absoluto control médico, los pacientes  mudan prácticamente de piel superando así el acné. Vía topica, consigue derivados menos irritantes: retinol, retinaldehído, retinoato… En dosis suficientes los resultados son visibles en dos meses.

La presentación como  ácido retinoico se usa a diferentes concentraciones (0,025, 0,05 y 0,1 %). Produce enrojecimiento y es aconsejable empezar a usarlo en días alternos hasta que la piel se adapte. No se debe usar sin un protector solar de spf alto durante el día ni en pieles sensibles y jamás en embarazadas.

 

Vitamina C (ácido ascórbico)

Estimula la síntesis de colágeno y mejora la elasticidad  cutánea, tiene un potente efecto anti radicales libres -responsables en gran medida del envejecimiento- y es un potente antioxidante. El problema es que ella misma se oxida con facilidad y los laboratorios han estado muchos años elaborando fórmulas para darle estabilidad  sin perder su eficacia. Su presentación en forma de ácido se usa para peelings por su efecto ligeramente irritante, pero existen hoy en día múltiples derivados algunos con eficacia más baja pero menos irritantes.

La vitamina C además en concentraciones del 15% es un buen coadyuvante en tratamientos anti manchas contrariamente a lo que se  dice de que puede manchar la piel , lo que si puede hacer es  manchar los poros debido a la oxidación de la vitamina, pero este efecto se resuelve con un peeling o exfoliación semanal mientras se haga el tratamiento. El ácido L-ascorbico es más eficaz, se usa en concentraciones de10-15% y existen ampollas de hasta el 20%, después están los derivados que son menos irritantes pero también menos efectivos, excepto el  ascorbato de tetrahexildecilo, que parece que tiene  el mismo nivel de eficacia. La vitamina C es mejor aplicarla de noche como reparador nocturno en forma de sérum, gotas o ampollas.

Péptidos

Son moléculas grandes e inestables que se han puesto de moda más recientemente. Son por ejemplo Matrixyl al 5% o  Argireline al 10% (efecto bótox tópico), la mayoría estimulan la síntesis de colágeno y elastina, y suelen combinarse entre ellos y con antioxidantes.

 

Ácido hialurónico

Es de origen natural, formado por una larga repetición de unidades glucosídicas que forman una espiral capaz de absorber y retener en su interior una gran cantidad de agua, hasta 30 veces su peso.  Es el principal componente de la matriz extracelular y a  medida que nos hacemos mayores cada vez tenemos menos, debe ser fragmentado para que se absorba bien y es un eficaz hidratante natural antiarrugas y antiedad.

Existen otros muchos  que simplemente actúan como antioxidantes como  la vitamina E, el coenzima Q, el resveratrol, las isoflavonas de soja etc.

Todos los cosméticos están sujetos a la Reglamentación Europea de productos cosméticos 1223/2009  que  se puede consultar en la  AEMPS, donde indica la concentración máxima de algunos ingredientes , las sustancias y aditivos prohibidos  y la obligación de todos los cosméticos comercializados en Europa de indicar listado ingredientes INCI (International Nomenclature of Cosmetics Ingredients.

Para haceros una idea, debéis saber que los ingredientes van en orden  decreciente de concentración y el fabricante puede solicitar la confidencialidad y por tanto excluir varios ingredientes del etiquetado, los ingredientes en cantidad menor  al 0.1% no van en orden, las plantas  o sus derivados llevan el nombre en latín y los perfumes solo se especifican si la dosis es superior a un porcentaje determinado.

 

SCA (Baba de caracol)

La SCA es un extracto patentado y concentrado de secreción de caracol Cryptomphalus aspersa. Este extracto es muy rico en proteínas y polisacáridos que secreta el caracol ante determinados estímulos como radiaciones o estrés mecánico. Se usa en dermocosmética para reparar la piel y protegerla de las agresiones externas.

Este extracto patentado y concentrado de secreción de caracol Cryptomphalus aspersa (no cualquier caracol). Un estudio publicado en la revista International Journal of Cosmetic Science  presenta resultados que demuestran que  esta secreción  podría utilizarse en terapias regenerativas de tejidos dérmicos dañados, ya que estimula la proliferación, migración, adhesión y supervivencia de queratinocitos y fibroblastos humanos.  Importante: no es un caracol cualquiera, ni la baba del caracol, sino la secreción  que hace el caracol frente a una agresión nociva que es rica en proteínas de alto y bajo peso molecular, ácido hialurónico y antioxidantes. La baba o la mucosidad que deja el caracol cuando pasa  no tiene ningún efecto biológico, cuidado con las publicidades engañosas. El SCA ha demostrado  disminuir los efectos del fotoenvejecimiento, alisar la piel y mantenerla más hidratada y luminosa.

 

Proxilane

Aunque hay numerosos tratamientos anti edad, solo existe un componente que ayuda a estimular el rejuvenecimiento de la piel es el proxilane. Producto reconocido internacionalmente por su acción directa sobre los fibroblastos, ya que ayuda a incrementar su número y cantidad de glucosaminoglicanos(GAGs), elemento fundamental para mantener la estructura de la matriz dérmica, lo que convierte a este productos activo anti flacidez  más potente del mercado. Pero, como hemos dicho antes, si la crema que vas a comprar tiene una cantidad de 1% no va a ser eficar. La dosis máxima de comercialización es al 30%. 

 

Proteoglicanos

Hay muchos tipos pero en general  todos  tienen como función mantener la hidratación del espacio intracelular en la dermis  y dar tersura a la piel por su estructura, son moléculas muy grandes y se asocian al colágeno y al ácido hialurónico. Son esenciales para mantener la estructura y la tensión de la piel. Tienen un claro efecto flash inmediato antiflacidez y van acompañados generalmente de vitamina c para conseguir un efecto antiedad.



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